Como cuidar de um jardim pequeno?

Aqui estão algumas dicas pra deixar seu jardim cada vez mais bonito:

1- Como montar:

Um pequeno jardim pode ser composto por alguns vasos ou por pequenos canteiros delimitados com toras, tijolinhos inclinados, dormentes... Plantam-se neles espécies de médio e pequeno porte como azaléias, viburnos, gardênias, camarão, murtas podadas, buxinhos bolas, íris, moréias, spatifilum ou lírio da paz, e como forrações rabo-de-gato, evolvulo, dinheiro em penca e mini grama preta que são as espécies mais fáceis de cuidar. Tome o cuidado de verificar quanto de sol a área recebe antes de escolher as espécies e pergunte ao vendedor qual escolher em função do tempo de sol da sua área. Áreas bem ensolaradas não têm restrições.
Após o plantio, manutenção e adubação corretas terá plantas saudáveis e floridas.

2- Para plantar:

Terra: a terra deve ser boa. Quando muito vermelhas são argilosas e se compactam muito devendo ser misturadas com areia e muito húmus. Prefira as terras escuras, de cor marrom café. Sempre misturá-la com um pouco de areia e húmus ou esterco curtido de curral, se for de galinha, use pouco! Colocar também calcário na proporção de 150 gramas por metro quadrado de jardim, farinha de ossos e torta de mamona na mesma proporção.

3- Para cuidar:

Adubação: deve ser feita, no mínimo duas vezes por ano, em julho/agosto prenuncio da primavera e janeiro. Se você for cuidadoso (a) e quiser pode usar adubo químico, a cada três meses em pequena quantidade, npk 10-10-10 (folhagens) e 4-14-8 (para floração), atentando sempre para a receita da embalagem.
Ferramentas básicas: 1 tesourão de poda de arbustos, 1 tesoura de poda para galhos, 1 maquina de cortar grama de fio de nylon, 1 pasinha de mão com ponta fina (se for uma área maior é melhor ter 1 enxadão para abrir covas e 1 enxada para acertar o terreno), 1 pulverizador de 1 litro para prevenir pragas ou mesmo para borrifar água nas folhas.
No dia a dia, regue em dias alternados, ou a cada dois dias se o seu clima for úmido. Corte com a tesoura todos os galhos e folhas secas e verifique pragas ou insetos.
Tratá-lo sempre com carinho que ele retribuirá muitas alegrias... Estes são os cuidados básicos para ter um jardim lindo!!!!

Dicas e cuidados com suas plantas

Multiplicando o Musgo do Bonsai.

Acho que todos já sabem, mas para aqueles que desconhecem, devem ficar sabendo que Ninguém consegue fazer Musgo.
Os musgos são representantes do grupo das briófitas e como tal são desprovidos de vasos de condução e tecidos. São plantas criptógamas, isto é, que possui o órgão reprodutor escondido, ou que não possuem flores. Preferem viver em lugares úmidos (são dependentes da água para a reprodução, cuja fase dominante é a gametofítica), e preferem lugares com sombra (umbrófitas). Geralmente atingem poucos centímetros de altura justamente por não possuírem vasos de condução de seiva. Como eles são plantas, não adianta ficarmos procurando uma forma de fazer e sim de multiplicar.
Eles são encontrados facilmente em cima de pedras e concreto que ficam em ambientes úmidos e com pouca luz.
Saiba como ter sempre a mão o musgo, sim,  aquele verdinho tão importante para se manter a umidade no substrato de Bonsai.
Material
* Um liquidificador
* Um kg de musgo
* Uma colher de açúcar
* Uma lata de cerveja
* Uma bandeja grande, que poderá ser de plástico ou de qualquer outro material impermeável
* Tijolos de cerâmica, maciços e suficientes para a quantidade produzida.
* Um tecido fino, como o véu de mosquiteiro
Preparação
1. Em um local sombreado, coloque os tijolos deitados na bandeja e coloque água na bandeja de maneira com que os tijolos sempre tenham água disponível para absorver.
2. Cubra os tijolos com o tecido fino, podendo se quiser colocar uma pequena camada de areia fina entre os tijolos e o tecido, de maneira que garanta uma superfície boa para a colocação do tecido.
3. No liquidificador, adicionando a água, o musgo, a cerveja e o açúcar, em quantidades proporcionais ao que se quer produzir, bata tudo até obter uma mistura mais ou menos cremosa.
4. Espalhe essa massa na superfície do tecido, pode-se utilizar um pincel para auxiliar nesse processo, de modo a obter uma camada fina (+/- 2 mm)
Essas medidas são proporcionais a 1 kg de musgo. Caso faça uma quantidade menor, diminua também a quantidade de cerveja e de açúcar. Mantenha a bandeja sempre com água e na sombra para que as partes trituradas pelo liquidificador sejam alimentadas pelos nutrientes (Cerveja + Açúcar) e em pouco tempo você terá multiplicado a quantidade inicial de musgo.
Para umedecer o musgo, utilize um pulverizador, assim você evita de espalhar as “mudinhas” de musgo que estão se formando. Não se esqueça de manter os tijolos sempre úmidos. Depois, sempre que precisar de musgo, recorte a quantidade necessária e aplique em seus Bonsai.
Então, mãos à obra!!!!!!!!!!!!!!!

Orquídeas – Vasos e substratos

Uma orquídea não precisa ser plantada em vaso grande, uma vez que a cada dois anos deve-se trocar o substrato (fibra de xaxim, casca de pinus, etc.) para renovar a fonte de alimentação da planta.
As mudas devem ter no mínimo 3 bulbos, para que a planta possa florir logo.
O instrumento de corte das orquídeas deve ser esterilizado ( com a chama de um isqueiro) para que uma planta doente não contamine outra. Esse procedimento deve ser seguido a risca, para se evitar surpresas desagradáveis (contaminação).
O substrato usado varia muito: fibra de coco, casca de pinus (excelente) etc. O pó de xaxim (hoje em da não é mais comercializado) não é muito recomendado, por reter muita umidade, provocando o aparecimento de muitos fungos e pragas.
Os vasos mais comumente usados são os de cerâmica, que já vem com furos laterais e consequentemente mais arejamento nas raízes. Mas, pode-se, perfeitamente, utilizar vasos de plástico, que se forem furados lateralmente, proporcionarão o mesmo arejamento que os de cerâmica. Digo isso por experiência própria .
No fundo dos vasos, deve-se colocar uma camada de pedra ou cacos de cerâmica com o objetivo de drenar o excesso de água e manter um pouco de umidade.

Como recuperar plantas – Orquídeas

Para recuperar plantas desidratadas, ou uma traseira de uma planta que tenha boas gemas proceda da seguinte maneira:
1 – Retire do vaso a planta ou traseira (com gemas);
2 – lave com água limpa, escovando com delicadeza e cuidado suas partes mais sensíveis. Pode ser com uma escova dental macia ou uma esponja plástica;
3 – Apare as raízes boas, para que fiquem com no máximo 10 cm de comprimento;
4 – Elimine todas as raízes mortas;
5 – Peque um pouco de fibra de coco macio ou sphagnum vermelho, levemente umedecido em água limpa, apertando bem o material para eliminar o excesso de água. Adicione nessa água algumas gotas de hormônio vegetal.
6 – Coloque com cuidado a planta sobre o substrato que será colocado no fundo de um saco plástico transparente;
7 – Feche completamente esse saco plástico com um arame forte, tendo o cuidado de virar a sua borda para baixo, a fim de evitar a entrada da água do exterior;
8 –  Coloque esse saco plástico num lugar sombrio;
9 – Após dois ou três meses, você notará o aparecimento de raízes e brotos;
10 – Durante esses dois ou três meses não abra o saco;
11 – Cuidado para não ficar armazenada água no fundo do saco plástico, isso poderá provocar o apodrecimento da planta;
12 – Não tire a planta desse ambiente (pequena estufa) durante os meses de inverno;
13 – A planta recuperada deverá ser plantada num vaso plástico, pulverizada e levemente adubada até a sua total recuperação.

Dicas para sua casa entrar no clima da Primavera

Essa é a dica da simplicidade para entrar no clima da primavera e das flores e encher a casa de vida. Transformar nossos utilitários de cozinha, louças e peças com outras funções, em vasos para nossas lindas flores, trás um toque super singelo à decoração. Vale tornar qualquer peça num elegante cachepô, até na hora de receber os amigos para o chá.

A xícara de café fica perfeita para um arranjo de cactos. Como não é necessário fazer muitas regas, a xícara cumpre bem a função para esse tipo de planta. E as conchas ganham destaque no conjunto.

E pra quem gosta de louças românticas, usar o bule de bolinhas como uma grande vaso para um buquê de flores é mais uma dica de encher os olhos. Eu adorei o efeito.
O que falar desse lindo jardim de suculentas. Cada uma dentro de uma taça de vinho, combinando variedades numa composição bem elegante. É uma dica muito fácil de reproduzir. Quanto mais taças, mais bonito o resultado.

O saleiro perdeu a tampa? Ótimo, ficou perfeito pra se transformar num vaso de parede. Pense em usar na cozinha, quem sabe até plantando o seu temperinho preferido.
Mas pra quem faz questão de manter o bom humor, combinar uma porcelana com formato de carinha como um vaso onde as plantas se transformam nos cabelos, com certeza é uma opção que vai tirar muitos sorrisos das pessoas. Eu me diverti muito com a proposta. Sugerem uma mente fértil de onde brotam muitas idéias.
E aí, gostaram da dica, qual é a sua opinião?

Importantes dicas para cultivar a sua Orquídea

Aqui vão algumas dicas para você cultivar suas orquídeas e ter plantas fortes, saudáveis e bem floridas.
As orquídeas, de modo geral (Laelias, Cattleyas), demoram em média de 5 a 6 anos para florir.
Depois, se forem bem tratadas, elas florescem todos os anos.Os pseudobulbos que já deram flores, servem de reserva de alimento para os que virão nos anos seguintes.
1. Luz
A luz é essencial na vida de uma orquídea.
Uma boa forma de fornecer iluminação adequada para suas plantas é construir um viveiro, que seja coberto com tela de sombreamento.Procure adquirir uma tela que dê 5O a 7O % de sombra.
Dessa forma, elas receberão claridade em luz difusa suficiente para realizarem a sua função vital que é a fotossíntese.
Plantas com folhas amareladas são um indicativo de excesso de luz, ao passo que uma coloração verde escura quer dizer pouca luz, de forma que você terá que observar suas plantas para dar a elas um lugar adequado.
Você vai saber que acertou o local quando elas apresentarem uma coloração verde alface.2
2. Temperatura
As orquídeas, normalmente, suportam temperaturas entre 1O a 3O graus centígrados ( o ideal é de 15 a 25º ).
Algumas aceitam temperaturas ainda mais baixas, como Dendrobium (olho de boneca), Cymbidium, Miltonias.
Outras não se adaptam ao frio intenso ( catleias ). É também o caso de algumas plantas nativas da região Amazônica.
Por isso é importante observar esse detalhe quando da aquisição de suas plantas.
3. Umidade
As orquídeas possuem um tecido esponjoso em volta de suas raízes, o velame, que absorve a umidade do ar.
Portanto, elas não precisam de tanta água, desde que a umidade relativa do ar esteja acima dos 50%.
Caso contrário, elas podem desidratar rapidamente.
Em dias quentes, é necessário manter o ambiente úmido e molhar não apenas as plantas, mas também o próprio local.
Fazer isto pela manhã ou no final da tarde, quando o sol está baixo.Seu orquidário deve ser bem ventilado, porém devem ser evitadas correntes de vento, que também desidratam as plantas.
Quando devo regar?
Regue bem as plantas e só molhe de novo quando estiverem secas. Coloque o dedo no substrato, e caso esteja seco está na hora de fazer nova rega.As Vandas devem ser molhadas todos os dias, no inverno de manhã e no verão a noite.
É interessante verificar em qual substrato a orquídea está plantada:
- musgo: secagem lenta
- mistura de casca de pinus e carvão: secagem rápida
- seixo britado (pedrisco): secagem rápida.
3 – Troca de substrato
- A cada 2 anos faça o replante. O ideal é utilizar um substrato que não seque muito rápido, nem se mantenha muito úmido;
- Em um vaso não muito grande, introduza um fio de poliuretano nos furos internos do vaso, passe pelo fundo de modo a ficar com duas alças, depois coloca-se um pouco de brita no fundo do vaso, pois as plantas não toleram encharcamento e pode ocorrer apodrecimento das raízes, em seguida casca de pinus misturada c/ carvão com granulação maior (2 cm), depois coloca-se um pouco de musgo, e por último a planta;
- Finalmente amarre uma das alças na parte traseira da planta e a outra na frente;
- Encoste a parte traseira da planta no vaso.
4. Adubação
As orquídeas necessitam de alimento como qualquer outra planta.
A adubação orgânica faz com que a planta absorva os nutrientes devagar, pois o adubo é sólido e vai sendo diluído lentamente.
Você aplica uma pequena quantidade no canto do vaso a cada início de estação.
Já na adubação inorgânica, a planta absorve o alimento rapidamente, pois o adubo (NPK) é aplicado diluído na água (os orquidófilos mais experientes recomendam usar metade da dosagem indicada pelos fabricantes), e deve ser aplicado regularmente, a cada semana ou quinzena.
Na verdade, o ideal é usar as duas formas, alternadamente.
Separe as plantas pequenas das adultas e aplique uma formulação rica em Nitrogênio (30-10-10) para as menores.
Enquanto, para florescer, pulverize 2 meses antes da floração com um adubo químico mais rico em P e K (10-30-30).
Por outro lado, o adubo orgânico pode ser feito com farinha de osso (P), torta de mamona (N) e cinza de carvão vegetal ou de casca de arroz (K).
5. Pragas e Doenças
Plantas bem alimentadas, dificilmente estão sujeitas à pragas e doenças.
Falta de arejamento e de iluminação podem ocasionar o aparecimento de pulgões e cochonilhas. Planta encharcada pode ser atacada por fungos ou bactérias, causando apodrecimento de brotos novos.
Para solucionar esses problemas existem no mercado produtos de contato e produtos sistêmicos, tanto inseticidas como fungicidas.
Os de contato são usados na prevenção, enquanto que os sistêmicos são usados de forma curativa.
Eis algumas marcas desses produtos:
- inseticidas de contato: Malathion, Cipermetrina
- inseticidas sistêmicos: Tamaron
- fungicidas de contato: Manzate, Dithane M45, Captan
- fungicidas sistêmicos: Cerconil, Aliette
- lesmicida: Mesurol
- bactericida: Kocide
- acaricida: Folidol
- formicida: k–otrine
6. Divisão e Replantio
A divisão e replantio devem se feitos quando a planta estiver emitindo raízes novas, não importando quando isto ocorre (inverno ou verão), já que cada planta tem sua época própria de enraizamento.
Na divisão, cada parte deve ficar com pelo menos três bulbos, tendo sempre o cuidado de esterilizar (com fogo) as ferramentas de corte, afim de se evitar a contaminação por vírus ou outras doenças.
7. Floração
Geralmente, cada espécie tem sua época de floração uma vez por ano.
No verão temos a floração de C. bicolor, C. granulosa, C. velutina, L. tenebrosa.
No outono, C. labiata, L. perrinii .
No inverno, C. walkeriana, C. trianaei, C. loddigesii, .
Na primavera, C. intermedia, C. nobilior, C. warneri, C. gaskeliana, L. purpurata.
Existem orquídeas, como certas Vandas, que, se bem tratadas, chegam a florir até duas vezes por ano; em casos raros, até tres vezes.
O mesmo acontece com certos híbridos, cujos pais têm diferentes épocas de floração.
O ideal é você ter plantas com diferentes períodos de floração.
Assim você terá flores o ano todo.

Dicas para o Cultivo de Hemerocallis

Como obter floradas exuberantes
Os hemerocallis são tolerantes a uma grande variedade de condições e exigem pouco cuidado. Porém, com alguns cuidados especiais, os resultados serão compensadores.
ONDE PLANTAR
Sol - O ideal é plantar as mudas em local que receba, no mínimo, 6 horas de sol direto por dia. As cultivares de flores mais escuras, beneficiam-se de sombras parciais nas horas mais quentes.
Solo - Esta espécie prefere solos leves, porosos, ligeiramente úmidos e ricos em matéria orgânica. Após a adubação, o solo deve ficar solto, auxiliando o bom desenvolvimento das raízes.
Solos muito úmidos: realizar drenagem antes do plantio.
Solos argilosos: adicionar adubo, matéria orgânica ou areia.
Solos arenosos: adicionar adubo ou matéria orgânica, aumentando a retenção de água.
QUANDO PLANTAR
Podem ser plantadas o ano inteiro, porém, a época ideal para plantio é o início do outono. Dessa forma, as mudas estarão bem desenvolvidas para alcançar floração já na próxima primavera/verão
COMO PLANTAR
1- Prepare o solo adubando-o com matéria orgânica, areia e turfa (cerca de 2 quilos de turfa por m²), misturando bem as partes. É importante que o solo seja preparado no dia do plantio, a fim de evitar perdas de Nitrogênio.
2- Faça covas maiores que a massa da raíz.
3- Plante de forma que a coroa da planta (parte em que as raízes se encontram com as folhas) esteja de 2 a 4cm abaixo da superfície do solo. A faixa branca na base da folhagem deve ficar sob o solo.
4- Compacte o solo, firmando as raízes e regando bem.
O espaçamento varia conforme o porte da cultivar.
Porte médio e grande: 30 a 40 cm (cerca de 9 mudas por m²)
Porte mini: 15 a 20 cm (cerca de 17 mudas por m²)
CUIDADOS
Água - Essencial para o bom desempenho das plantas e das florações. É muito importante que os hemerocallis recebam água suficiente, especialmente na primavera, quando as plantas formam os botões, e no verão, estação da floração plena.

Dicas sobre os vasos para orquídeas

- Vasos de Coxim
a) Ao comprar, procurar aquele mais rígido e não o mole ou com nós.
b) Colocar o vaso de xaxim de molho, com água sanitária, no tanque ou balde, com um peso em cima (pedra).
c) Retirar após uma hora ou no dia seguinte, deixar escorrer (posição inclinada).
d) Tirar o miolo do fundo, caso esteja apodrecido, com uma faca e colocar um tampão no buraco.
e) Depois seguir das dicas do substrato (ordem)
- Vasos de barro ou de plástico
a) Para certas orquídeas, o ideal é o vaso de barro redondo com furos de drenagem no fundo e laterais.
b) Cobrir esses furos, por dentro, com tela (mosquiteiro) usando cola de sapateiro, evitando assim a saída de substrato e entrada de insetos.
c) Medir a distância entre os furos para o gancho de pendurar.
d) Caso estejam com medidas diferentes, marcar o diâmetro, com fita métrica, e dividir em 06 (seis) partes iguais, furar, podendo ser aproveitado os furos existentes, para prender a haste e passar a vareta de bambu.
e) Sendo o vaso de barro cônico, preencher o fundo com pedras (brita, pedregulho, cacos ou outro material). Também, no redondo, se desejar, pode colocar isopor picado cacos de cerâmica ou pedriscos, para drenagem.
f) sendo o vaso de plástico, as pedras servirão também para dar equilíbrio.
g) Para furar um vaso de plástico use uma haste de metal pontiaguda, aquecida na chama do fogão.
- Vaso Cachepô
a) Praticamente já está pronto para uso. Verificar se há frestas largas no fundo, que possa perder a fibra de coco, procure tampá-la.

O melhor modo de plantio de Orquídeas

Maneiras de plantio
Sem dúvida, o xaxim ((Dicksonia sellowiana) desfibrado é ainda o melhor substrato para o cultivo de orquídeas, mas devido ao risco de sua extinção, podemos usar a fibra de coco.
. Devemos dar preferência a vasos de cerâmica bem porosos. Para as plantas que gostam de mais umidade, podemos usar vasos de plástico. Mas para aquelas plantas que gostam de ter suas raízes aéreas, o ideal é o cachepô (cesto de madeira em sarrafinhos).
O vaso de fibra de coco é o substituto ideal para a maioria das plantas, já que, como falamos acima, o xaxim está ficando escasso e a vigilância no corte dos troncos da planta samambaiaçu está mais rigoroso.
Quando cultivar as plantas em vasos, de cerâmica redondo, com furo no fundo e nas laterais, ou cônicos e também no de plástico, não se esqueça de colocar no fundo, em até um terço do recipiente, cacos de cerâmica limpos e picados, ou brita, ou isopor picado, ou ainda pedregulhos (pedras quando é peneirada a areia grossa) que é de bom resultado para obter perfeita drenagem. Os seedlings (plantas pequenas que ainda não floresceram) prosperam melhor em pequenos vasos plásticos e que tenham como substrato o sphagnum vermelho (procedente do litoral).
Dicas para o replantio de Orquídeas
1- Deixar a fibra de fibra de coco, a casca de pinus, as folhas secas e o próprio vaso de molho, no mínimo uma hora, com água sanitária (1/3 de copo para 8 litros de água). Enxaguar em água limpa, quantas vezes for necessário, para retirar os resíduos da água sanitária.
2- Utilizar o item anterior úmido (já escorrido)
3- A ordem do substrato no vaso:
a) Uma camada de fibra de coco.
b) Uma camada de casca de pinus.
c) Uma camada de folhas secas.
d) Uma camada de carvão triturado (moinha de carvão).
e) Meia colher (sopa) de farinha de osso ou outro.
f) Uma camada de fibra de coco, até faltar dois dedos para preencher o vaso.
g) Colocar a muda já preparada na posição correta e prendê-la.
h) Completar com fibra de coco (não cobrir totalmente o rizoma).
i) Trançar varetas de bambu para firmar a muda e o coxim.
j) Colocar tutores (caso necessário) e amarrar os caules e folhas (posição vertical).
k) quando o vaso for de plástico ou de barro (principalmente o cônico), colocar no fundo para drenagem: cacos, britas, pedregulhos, ou equivalentes.
4- Depois de pronto mergulhar o vaso completo no tanque ou balde, por uns três minutos até sair todas as bolhas de ar, ou debaixo da torneira, retirar e deixar escorrer.
5- Permanecer o vaso em lugar coberto, sem incidência do sol direto, por um período de 07 (sete) a 10 (dez) dias.
6- Nesse período não precisa aguar, somente borrifar as folhas diariamente.
7- Depois desse período, levar o vaso para o orquidário, evitando o sol direto.
8- Colocar a etiqueta com:
a) O número do vaso.
b) Data do envasamento.
c) Nome da Orquídea.
d) No verso as datas de floração.
9- Para melhor controle, usar um fichário com todos os dados da orquídea e seu histórico.
10- Adubar somente depois de 06 (seis) meses.

Orquídea a ser replantada

- Muda a ser replantada
a) Verificar se a planta não está com flor ou espata para florir.
b) Verificar também se o novo broto não está pequeno, que possa quebrar com o manuseio de retirar do vaso, limpar as raízes, etc.
c) Se a planta estiver em um vaso de barro ou plástico, colocar de molho por alguns minutos, passar uma faca em volta do vaso por dentro, bater no vaso, por fora e no fundo com a mão.
d) Com uma vareta de bambu retirar o substrato velho e pedras, desmaçarocar as raízes.
e) Cortar as raízes velhas e muito longas, folhas e bulbos secos.
f) Em água corrente lavar as raízes com auxílio da vareta de bambu.
g) Separar em mudas (nota: no mínimo de três bulbos ou pseudobulbos) e com frente para brotar ou brotada e ou da touceira.
h) A separação de muda de rizoma horizontal, faz-se o corte total ou com antecedência, ainda o vaso, meio corte, para forçar a brotação (Nota: cicatrizar o corte com pasta dental ou cicatrizante).
i) Estudar a melhor posição e maneira de fixa-la no novo vaso.
- Acabamento
a) Trançar varetas de bambu, já retirado um pouco do miolo e quebrado as quinas do bambu, para não ferir a muda.
b) Colocar a etiqueta com número, data de envasamento, nome, etc.
c) Prender a etiqueta em uma haste de fio de cobre ou amarra-la no vaso.
d) Colocar tutores e amarrar, caso seja necessário, os bulbos ou folhas na posição vertical.
e) Mergulhar o vaso no tanque ou balde para sair as bolhas, fazer o batismo e drenagem.
f) Retirar, deixar escorrer e guardar em lugar coberto por sete a dez dias.
g) Não precisa, nesse período, colocar água, somente borrifar água nas folhas.
- O vaso ideal
a) Devemos dar preferência a vasos de cerâmica bem porosos, com furo no fundo e nas laterais para drenagem.
b) Para plantas que gostam de mais umidade, podemos usar vasos de plástico, incluindo os seedlings (plantas pequenas que ainda não floresceram).
c) O vaso de xaxim é ideal para a maioria das plantas, mas está ficando escasso e a vigilância no corte dos troncos da planta samambaia ussu está mais rigorosa.
d) Muitos orquidófilos, entretanto, preferem cultivar suas plantas em cachepô (gaiolas) armadas com sarrafinhos de madeira. Esse recipiente elimina a necessidade de materiais de drenagem e facilita o transplante, além de ser indispensável para algumas espécies que dão flores por baixo do raizame. É leve e ideal para fixação da planta e no acabamento com varetas de bambu.
e) O vaso deve ser proporcional do tamanho da planta (muda). Um vaso grande para uma muda pequena, sobra muito espaço para o crescimento das raízes, desequilibrando com a parte superior da planta, ou retém demais a umidade, causando apodrecimento das raízes.

Técnicas para o reenvasamento de orquídeas

Os gestos indispensáveis (foto)
As orquídeas floridas devem ser reenvasadas assim que as flores secam.
Uma orquídea que está num vaso, passado algum tempo, começa a ter deficiências a nível alimentar. O substrato decompõe-se e fica cada vez mais pobre em nutrientes.
Para que a planta continue saudável, chegou a altura de substituir o substrato e, dependendo do seu tamanho, de mudar de vaso. Geralmente, esta operação é feita de dois em dois anos. Por vezes, nem é necessário mudar para um vaso maior.
As orquídeas gostam normalmente de estar apertadinhas em vasos pequenos. A melhor altura para o reenvasamento é logo após a floração, quando a planta se prepara para um período de descanso ou de crescimento vegetativo. As orquídeas que compramos floridas devem ser reenvasadas assim que as flores secam, quando se faz o corte da haste floral.
Normalmente, essas plantas já estão há dois ou mais anos com o mesmo substrato. Devemos ter um vaso 2 cm mais largo que o anterior (dependendo do tamanho da planta em questão) e substracto novo e adequado para o tipo de orquídea que queremos reenvasar.

Como proceder
Retira-se a planta do vaso original e limpa-se o máximo possível do substrato antigo tentando não danificar as raízes. Coloca-se um pouco de leca (argila expandida) no fundo do vaso para aumentar a drenagem e, de seguida, um pouco de substrato. A colocação da planta deverá ser feita com cuidado para não a danificar ou partir as raízes.
De seguida, coloca-se o novo substrato, apertando-o cuidadosamente. É também nesta altura que, se a planta for muito grande, a podemos dividir em duas ou mais partes.
Devemos tentar danificar o menos possível a planta e não a dividir em partes com menos de três pseudobolbos para não ficar muito vulnerável e não demorar anos a florir. Se o sistema radicular for muito vasto, poderá também ser desbastado e limpo de raízes mais velhas, secas ou podres. Se a nossa orquídea for uma epífita podemos ainda mudá-la de um vaso para uma placa de cortiça, por exemplo.
Temos que ter em atenção as dimensões da mesma. As orquídeas epífitas agarram-se à placa de suporte e não é possível retirá-las da placa sem danificar as raízes. Após o transplante, a planta não deve ser abundantemente regada. Uns borrifos diários durante a primeira semana são suficientes e a planta está pronta para iniciar um novo ciclo.

Agave

Agave-Dragão – (Agave attenuata (Salm-Dyck)

Nome Popular: Agave-Dragão; Tromba-de-Elefante; Agávia
Nome Científico: Agave attenuata (Salm-Dyck)
Descrição: Semi-lenhosa, perene, ereta, caule curto, originária do México, de 1 a 1,5 m de altura. Folhas largo-lanceoladas, de cor verde-acinzentadas, cerosas, suculentas, espessas, formando uma roseta densa.

Cultivo: Plantio isolado e formação de grupos maciços, a pleno sol, que se adensam pelas inúmeras brotações laterais do caule atingindo vários metros de diâmetro. Não tolera temperaturas baixas de inverno, ficando seu cultivo mais indicado para as regiões tropicais e subtropicais do país.

Reprodução: Multiplica-se com relativa facilidade pelos bulbilhos que se formam ao longo da antiga inflorescência e pelas mudas laterais formadas a partir da base do caule que podem ser removidas.

Obrigada pela sua visita. Se você tem sugestões ou dicas sobre o assunto, coloque aí nos comentários, eles podem acabar virando temas para novos posts.

OBS: Este site não trabalha com vendas de plantas,sementes e afins, apenas são postados artigos com informações sobre como cultivar as plantas. Você pode adquirir sua planta desejada em qualquer bom Garden Center de sua região.

Folhagens

Erva-Tostão – (Boerhavia hirsuta)

A chamada Erva-tostão (Boerhavia hirsuta), da família das Nyctaginaceae é uma planta rasteira nativa do Brasil, aprecia muito o sol e se alastra com rapidez.
Sua folhagem é densa, formada por pequeninas folhas em forma de gota e de cor verde-clara, e caule macio e marrom.
Gosta de solo úmido e rico em matéria orgânica, mas muito cuidado para não encharcá-la.
Aprecia o clima tropical.
Se ingerida o gosto é amargo. A medicina popular indica a infusão de seu caule e sua raiz nos problemas hepáticos (colagoga) e digestivos, como diurética, anticéptica das vias urinárias, febrífuga, antiinflamatória e anti-albuminúrica.
Também pode ser chamada de batata-de-porco, beldroega-grande, bredo-de-porco, celidônia, solidônia, tangará, tangaracá.

Ciclantus – (Cyclanthus bipartitus)

Origem: Peru, Colômbia e Venezuela
Clima: Tropical e equatorial.
Espécie apropriada para jardins à meia sombra.
Pode ter folhas inteiras ou recortadas e deve ser cultivada em solo fértil.
O Ciclantus é originário da América do Sul. Também conhecido como Mapuá. Também é conhecido como planta-papel. Suas folhas enormes (de 1 a 1,80 m de altura) e curvadas são perfeitas para formar corredores verdes.
Pode ser usado em vasos ou canteiro, sempre a meia-sombra, em terra rica úmida, já que é nativo da região amazônica.

Coléus

O coléus tornou-se uma planta tão conhecida como espécie de jardins em canteiros e bordaduras, que passou a ser menos cultivada em vasos, onde forma sempre um belíssimo arranjo colorido.
Originário de regiões tropicais da África e da Ásia – seu  nome deriva do latim, que significa testículos – o gênero compreende espécies e híbridos, cuja folhagem diferencia-se por pequenas mudanças no formato das folhas e pela grande variedade de coloridos combinados, que podem ser verde-claro, bronze, púrpura, vermelho-arroxeado, carmesim, verde-escuro e diversas tonalidades de amarelo e laranja. O formato das folhas sempre lembra um coração; são mais ou menos largas conforme as espécies, mas nunca deixando de apresentar os bordos recortados, às vezes ondulados.
Algumas dessas espécies são utilizadas em aplicações medicinais e em farmácias tradicionais de alguns países.
Primavera e verão
No jardim, você não encontrará dificuldade para conseguir os padrões variegados dos coléus. Dentro de casa, porém, será preciso um local bem claro. Tome cuidado com o sol muito forte no verão, pois as folhas podem queimar-se. Protegidas contra os raios solares diretos, suportarão temperaturas elevadas.
O exemplar ficará mais atraente se adquirir um formato encorpado. A fim de que esse objetivo seja atingido, elimine os ponteiros dos caules assim que eles apresentarem um crescimento estiolado ou errante. Faça o mesmo com as hastes florais, que só gastam a energia da planta, impedindo-a de formar novas e belas folhas.
Durante todo o verão o coléus necessita de muito adubo e água. Elabore uma tabela de cuidados e siga-a à risca, anotando as seguintes atividades: regas regulares, a intervalos curtos; adubação quinzenal com fertilizante liquido, assim que a planta se adaptar bem ao vaso.
Mantenha o exemplar em atmosfera úmida e arejada. Pulverize água em volta do coléus para criar uma umidade extra, todos os dias. Essa pulverização deve ser feita muito cedo para que as gotículas de água em cima das folhas não funcionem como uma lente, queimando a superfície, se o sol estiver muito forte. As pequenas marcas de queimadura comprometerão o aspecto da planta. Se isso acontecer, não aproveite os ramos danificados para mudas, porque é possível que originem novas plantas mais fracas.
Outono e inverno
No final do verão provavelmente seu exemplar estará estiolado, sem uma porção das folhas mais inferiores, perto da base, com aparência um pouco doentia. Se você tiver coléus no jardim, opte por deixá-los passar o inverno lá, para não enfeiar o canteiro arrancando-os.
Se gear, cubra-o com folhas de jornal, à noite. Os exemplares de vaso ficam feios depois de um certo tempo e podem se transformar em fornecedores de mudas. Mantenha o vaso apenas úmido, a 13° C. Providencie para que as plantas recebam bastante luz e evite as correntezas frias. Não adube nem pulverize água até a primavera. No começo dessa estação o coléus começa a rebrotar em torno da base e nos ramos inferiores. Apare os ramos e conseguirá uma planta densamente folhada.

Cuidados na Compra
Selecione uma planta pequena, de bom formato, que apresente um colorido bem vivo e desenhos marcantes. Evite os exemplares estiolados.

Propagação
Em julho ou agosto você poderá semear certas espécies. Coloque as sementes a 2 mm de profundidade, na mistura de terra acrescida de um pouco de areia. Deixe o composto sempre umedecido e a uma temperatura por volta dos 21°C. Para manter a umidade e o calor relativamente estáveis, cubra o conjunto com um plástico transparente e mantenha-o num peitoril ensolarado, até que as sementes germinem e possam ser transplantadas para vasos individuais.
Para mudas de estacas, corte ramos com folhas novas de 10 cm, de outubro a março. Mergulhe a extremidade cortada em hormônio enraizador e plante as mudas em mistura mais arenosa, para drenar melhor. Umedeça o composto e mantenha o conjunto a 21°C. Certifique-se de que o ar ao redor das mudas está amido e o ambiente arejado. Quando enraizarem, transplante-as para vasos.
Problemas e soluções
* Folhas murchas, amareladas ou queda da folhagem indicam falta de umidade no ar, de regas ou ambas. Molhe o coléus e pulverize água a seu redor, com bastante regularidade no tempo mais quente. No outono e no inverno, deixe o solo úmido.
* O excesso de água pode causar a podridão de um caule, o que fica evidenciado por um anel escuro e enrugado logo acima do solo. Deixe o composto secar por alguns dias, voltando a regar bem menos do que antes.
* Folhagem pequena e crescimento vagaroso significam falta de nutrientes ou de luz. Adube a planta a cada quinze dias e coloque o vaso em local mais ensolarado.
A falta de luminosidade também pode causar a perda dos padrões coloridos na folhagem. Em lugar mais claro, a planta readquirirá toda a sua exuberância de cores.
* Geadas ou temperaturas muito baixas transformam o coléus em um amontoado irreconhecível. Apare os ramos afetados e desloque o vaso para um ambiente com, no mínimo, 13°C de temperatura.
* Pulgões e cochonilhas devem ser combativos com mistura de água e álcool. A planta também pode ser afetada por mosca branca e caracóis.
Espécies

O Coleus blumei constitui o principal pai da maioria dos híbridos que existem. Trata-se de uma planta compacta, com cerca de 90 cm de altura, quando adulta.
Coleus blumei, originária de Java, produz folhas verde-claras e padronagem púrpura-avermelhada ou bronze, tendo as margens bem recortadas e onduladas. Forma uma pequena planta herbácea de 60 a 90 cm de altura. Quando várias mudas são plantadas em canteiros originam um tapete de folhas macias. Essa espécie tornou-se o pai da maioria dos híbridos.

As flores desenvolvem-se no fim do verão, princípio do outono e são formadas por espigas muito finas com cerca de 10 cm de comprimento com pequenas flores tubulares de cor azul, violeta ou rosa.
Remover as flores constitui uma boa iniciativa para incentivar a formação de folhas mais viçosas. Uma vez que se trata de um exemplar de fácil cultivo, você poderá renovar o estoque anualmente.

A variedade Carefree cresce até uns 30 cm de altura, apresentando folhas com centro vermelho-escuro, rosa-amarronzado e amarelo-esverdeado, e bordos decorados e verdes.

A Rainbow, arco-íris, tem esse nome sugestivo por sua grande gama de cores, como a versão de folhas carmesins, com nervuras vermelho-escuras e bordos quase pretos. A Sabre, com suas folhas lanceoladas, forma um arbusto de 30 cm, bem compacto, com padronagem vermelha, verde e amarela.

Coleus frederici, de Angola, possui folhas verde-escuras, nervuras salientes e bordos recortados. Apresenta belas flores azuladas, na ponta de ramos curtos.

C. verschaffeltii, de Java, revela um dos coloridos mais vivos. Produz folhas grandes e carmesins, com cerca de 10 a 15 cm de comprimento. Sua superfície assume coloração púrpura no centro e os bordos são verde-escuros; o verso tinge-se de púrpura-avermelhado.

Capim-limão – (Cymbopogon citratus)

Também conhecido por Capim-santo ou Capim-cidreira. É uma planta nativa das regiões tropicais da Ásia (Índia). Cresce numa moita, apresenta um caule rastejante e ereto o que faz com que consiga ocupar grande porção de solo disponível.
Suas folhas são lineares, longas, com bordas cortantes e de coloração verde clara. É rústica e adapta-se a variadas condições de clima e solo. Pode ser plantada em vasos e jardineiras, assim como em canteiros adubados.
Deve ser cultivado a pleno sol e seu crescimento é rápido. É aconselhável sempre utilizar luvas ao trabalhar com capim-limão, pois as bordas das folhas produzem cortes superficiais na pele. É uma planta medicinal, que tem suas folhas utilizadas em infusões na medicina popular.
Já de sua inflorescência, extrai-se um óleo essencial utilizado em repelentes de insetos. Como tingimento natural, oferece suaves cores nos materiais tingidos, além de perfumar o ambiente enquanto é preparado.

Confrei – (Symphytum officinale)

Planta herbácea e perene que pode atingir até 9 cm de altura, rizoma carnoso e sem caule aparente, folhas lanceoladas ou ovais, que saem praticamente ao nível do solo, na base da planta são grandes e um pouco menores na parte superior, espessas e guarnecidas de pêlos ásperos.
As flores são reunidas em escapo floral, em ramalhetes mais ou menos folhosos e torcidos, com coloração amarelada, esbranquiçada ou violácea. É originário da Europa e Ásia. Adapta-se bem em regiões úmidas, frescas e ensolaradas.
Tem bom desenvolvimento em solos argilosos, soltos, profundos, levemente úmidos e com muita matéria orgânica.
É uma planta utilizada há tempos para tratar machucados sem sangramentos após contusões ou batidas. E agora, poderá ser aplicado também, como corante natural na lã, no algodão e na seda.

Bambus: Elegantes e irresistíveis

Algumas lições de vida mui importante podem ser aprendidas, pela simples observação do bambu. Por exemplo, ele fortalece primeiro suas raízes antes de se projetar para fora da terra. Só depois de bem consolidado no subsolo, começa seu desabrochar pleno, tornando-se uma planta vistosa e alta, mas com hastes fininhas. Nas tempestades, enquanto as árvores de troco grosso se desgastam e quebram durante a luta contra a natureza, o bambu faz uso de sua incrível flexibilidade, envergando sobre os ventos e chuvas, para se levantar majestoso, quando o tempo abre.
Essa pequena biografia explica porque ele se tornou a árvore símbolo de algumas das principais escolas do Oriente, como o Zen, o Tão, o Reiki e muitas outras, além de estar associado à felicidade, sorte, retidão e equilíbrio  entre força e flexibilidade.
Quem pratica a jardinagem como um meio de se conectar com a perfeição da natureza e incorporar suas características na vida, não pode deixar de ter o bambu em seu jardim.
Como se trata de uma família botânica bastante extensa, é possível encontrar espécies  adequadas aos mais diversos tipos de arranjos de espaço ou estilo que se possa imaginar.

Anatomia do Bambu
O cultivo de bambu não tem muitos segredos, mas exige que se conheça o básico de sua estrutura para entender melhor o seu comportamento e não perder nenhum lance no seu desenvolvimento.
Folhas – As folhas de bambu na verdade são lâminas de caulinares que crescem em galhos e se diferenciam das folhas caulinares dos colmos, “tomando a forma e a função fotossintética de uma folha”. São resistentes e longevas.
Colmo - É a parte que se identifica com o “caule” do bambu, formado por fibras de lignina e silício com nós e entrenós bem visíveis. Normalmente são ocos e possuem características diferenciadas de diâmetro, altura, cor e textura para cada espécie. Concentra quantidades variáveis de amido.
Flores – A floração do bambu ainda não foi totalmente compreendida pelos botânicos, nem pelos produtores. Sabe-se que ela ocorre a intervalos muito longos, que vão de 10 a 100 anos. Na maioria das vezes, após a floração, os bambus secam, não conseguindo mais produzir novos brotos. Muitos lavradores orientais aceitam isso como mau presságio, mas é apenas o ciclo de floração que é longo.
Solo - O bambu se adapta bem em quase todos os tipos de solo e climas, só não tolera a terra com excesso de umidade. Ele se dá melhor em solos levemente ácidos e argilosos, com 5.5 a 6.5 de pH. Gosta mais dos locais planos ou com inclinação bem leve, arejados, férteis, com terra fofa, boa drenagem e boa quantidade de matéria orgânica.
Rizomas - A formação rizomática pode ser paquimorfa, que tem origem tropical e lembra uma espécie de bulbo, formando touceiras densas, ou lepmorfa, de origem temperada, cuja forma alongada e fina lembra uma vara subterrânea do próprio bambu. Eles são alastrantes.
Conheça algums espécies encontradas no Brasil

Bambuza vulgaris “vittata”
Esta espécie também é conhecida como bambu-amarelo, bambu-imperial e bambu-brasileiro, mesmos tendo a sua origem verdadeira na China e sudeste asiático. Seu colmo de coloração amarelo rajado de verde tem alto valor ornamental. É uma espécie entouceirante não invasiva de grande porte (pode chegar aos 30 metros). Gosta de exposição solar plena e dos climas tropical e subtropical.

Guadua angustifolia
Bambu nativo da América, especialmente de países como Equador, Colômbia e Venezuela. É muito resistente e rústico. O traço marcante fica por conta dos nós brancos bem mais chamativos do que o encontrado nas outras espécies. É muito utilizado economicamente para a construção, pois possui um dos melhores colmos lenhosos. Atinge cerca de 25 metros e gosta de sol pleno, com baixa tolerância ao frio extremo. Forma touceiras não alastrantes.

Dendrocalamus giganteus
Também conhecido pelo nome de bambu-gigante, pode atingir 36 metros de altura, e seus colmos são bastante grossos, chegando a até 30 cm de diâmetro. Crescem em moitas e de forma bem acelerada (cerca de 94 cm por dia). O ciclo de florescimento é a cada 30 anos. Prefere climas tropicais, mas é bem resistente às mais variáveis situações. Utilizado na constução civil e no artesanato além de seus brotos serem comestíveis.

Phyllostachys nigra
Originário da Ásia, o bambu negro se destaca como uma das espécies mais ornamentais no grupo dos bambus. Quando jovem, os colmos são verdinhos e brilhantes, mas vão adquirindo uma coloração escura com a maturidade. Quando adulta, além de estar com as varas totalmente pretas, pode atingir até 7,5 metros de altura. Seus colmos são fininhos, cerca de 2 a 4 cm de diâmetro. As folhas são verdes na página de cima e levemente acinzentadas abaixo. Gosta de sol pleno e solos profundos e é sensível a ventos frios e excesso de calcário na terra. Exige cuidados para não se alastrar.

Phyllostachys nigra ‘Boryana’
A variante da Phyllostachys nigra tem colmo verde salpicado de manchas marrons e é muito rústica e resistente. A folhagem é densa e vistosa. Os efeitos pintalgados do colmo ficam ainda mais bonitos quando exposto ao sol pleno, assemelhando-se à pele de leopardos e onças.

Bambusa mulfiflex
É uma das espécies mais populares de bambu, bem tolerante ao frio. Gosta de solos ricos e forma touceiras de fácil controle. Tem porte médio de cerca de 3,5 metros, colmos delicados e folhagem densa. Muito usado tanto no paisagismo quanto no artesanato.

Bambusa vulgaris
Como o primeiro nome revela, é o tipo mais comum de bambu. Atinge até 15 metros de altura, e seus colmos de cor verde bem intensa e marcado tem cerca de 10 cm de diâmetro. Apesar de ser muito adaptado e presente em todo territóroi brasileiro, é originário da China. Gosta do clima tropical.

Buddha’s belly bamboo
Nome comercial para designar espécies de bambu de aparência muito exótica, com entrenós inchados nos seus colmos curtos, e coloração verde e brilhante. Podem ser manuseados como bonsais ou atingir muitos metros de altura, sendo resistentes a secas e ao frio, embora não suportem geadas. As duas variedades mais comuns com essa característica de alargamento dos entrenós, são a Bambusa vulgaris “Wamin” e a Bambusa ventricosa, que em alguns estudos e compêndios aparece como Bambu tuldoides “Ventricosa”.

Pleioblastus variegatus
Espécie arbustiva de porte pequeno. Atinge média de 14 cm de altura e tem folhas verdes variegatas de branco. Outras nomenclaturas possíveis de encontrar são Pleioblastus fortunei “variegata” e Arundinaria variegata.

Como cultivar Filodendros

Características dos filodendros
Os filodendros são plantas de folhagem decorativa, que exigem poucos cuidados. São também excelentes plantas de interior. As folhas desta planta diferem consideravelmente no tamanho e na forma em função das espécies. Podem ser codiformes, lanceoladas ou palmi-nérveas. Algumas têm a margem lisa; outras são muito recortadas. As folhas de algumas espécies atingem os 60 cm de comprimento. Na maioria, os filodendros são plantas trepadeiras.
Como prender a planta para suba por um tutor
Prenda as espécies trepadeiras de filodendro a um tutor inserido na terra do vaso quando a planta se começa a desenvolver. Use um fio de nylon ou de ráfia.
Para estimular a planta a emitir raízes aéreas para o tutor, envolva-o com uma camada de musgo de 5 em de espessura. Pulverize o musgo com água uma vez ao dia.
Propagação
Corte estacas de caule no início da Primavera. As estacas devem ter um comprimento de 7,5 a 10 cm e ser cortadas abaixo de um nó. Retire as folhas de baixo e coloque várias estacas num vaso que encheu com uma mistura de 1 parte de turfa umedecida e 1 parte de perlite ou areia grossa.
Ponha um saco de plástico por cima do vaso, mantendo-o afastado da planta com uns pauzinhos, coloque dentro de casa e exponha-o a sol direto velado. Ao fim de três ou quatro semanas, as estacas devem ter enraizado. Retire o saco de plástico e regue pouco. Aplique mensalmente adubo líquido ao fim de cerca de três meses, mude cada estaca para um vaso separado e trate como plantas adultas.
Como mudar de vaso
Se as raízes tiverem enchido completamente o vaso, mude a planta para outro vaso. Encha-o com uma mistura de terra e terriço ou turfa grossa. Não faça esta operação durante o período de estado vegetativo de repouso.
Como regar e adubar
Regue de modo a umedecer toda a terra do vaso. Pare quando começar a sair água pelo orifício de drenagem do vaso. Deixe secar a camada superficial da terra do vaso antes de regar novamente. No Inverno, os filodendros atravessam um período curto de repouso vegetativo. Durante esse período regue a planta o suficiente para evitar que a terra do vaso seque completamente. No período de crescimento, adube com um adubo líquido próprio para plantas de duas em duas semanas.
Onde cultivá-los
Exponha os filodendros a sol direto, mas sempre de modo vigiado. Os filodendros não suportam durante muito tempo temperaturas inferiores a 13°C, mas dão-se bem à temperatura ambiente normal do interior da casa.

Agavaceaes

A família Agavaceae é representada por ervas ou espécies arborescentes, robustas, até lenhosas, raramente lianas, perenes, às vezes monocárpicas (Agave) apresentando caules subterrâneos ou aéreos.
As folhas podem ser simples, lineares ou lanceoladas, alternas, freqüentemente espiraladas, paralelinérveas, geralmente espessas, suculentas e fibrosas, com margens inteiras, ápice, às vezes agudo flexível ou espinescente.
Inflorescências terminais ou axilares, espigadas ou racemosas paniculadas, às vezes eretas e volumosas; flores, ocasionalmente vistosas, geralmente bissexuadas, actinomorfas ou aparentemente zigomorfas, diclamídeas homoclamídeas, cálice e corola comumente unidos entre si, trímeros; estames em número de 6, anteras cimosas, nectários presentes; gineceu gamocarpelar, tricarpelar, ovário súpero ou ínfero, trilocular, placentação axial, lóculos uni a pluriovulados. Fruto tipo baga ou cápsula.
A família Agavaceae apresenta distribuição pantropical, principalmente em regiões áridas das Américas, Europa, Austrália e Nova Zelândia, abarcando aproximadamente de 25 gêneros e mais de 600 espécies. No Brasil existem 4 gêneros e aproximadamente 20 espécies, com destaque para as plantas do gênero Furcraea.
Agavaceae é representada no paisagismo por espécies muito conhecidas, a exemplo dos gêneros Agave, Yucca e Chlorophytum; as duas primeiras apresentam grande importância nos jardins ensolarados e áridos, porquanto apresentam bastante tolerância a ambientes secos, enquanto que as espécies do gênero Chlorophytum são largamente utilizadas nas forrações de espaços médios e amplos, em locais protegidos do sol forte.

Selaginela – (Selaginella umbrosa)

Nome Científico: Selaginella umbrosa
Nome Popular: Selaginela, musgo-renda
Família: Selaginellaceae
Divisão: Pteridophyta

É uma planta perene da família das Selaginellaceae, Pteridophyta nativa da América Tropical. A selaginela, assim como a renda portuguesa apresenta uma textura peculiar. Seu caule é ramificado e suas folhas (frondes) são de coloração verde escura e brilhante, muito bonitas.
Deve ser cultivada em vasos e canteiros à sombra, com muita umidade e solo rico em matéria orgânica. Como muitas pteridófitas, a seleginela não tolera o frio. Pode ser utilizada em estufas úmidas e jardins de inverno, sendo uma planta curinga em locais de baixa luminosidade.
Possui propriedades medicinais adstringente, hemostática para o tratamento de Asma, bronquite, doenças pulmonares, hemorragia gastrintestinal, hematuria, hemoptise, leucorréia, tosse.

Orelha-de-elefante “Albo-marginata” – (Xanthosoma atrovirens)

Rizoma de Orelha-de-elefante, da espécie Xanthosoma atrovirens, variedade “Albo-marginata”. A orelha-de-elefante é uma planta tropical, com folhas grandes, enrugadas, verdes e de margens brancas nesta variedade em especial.
As folhas desta planta única formam um copo que contém água. A variegação surge primeiro a partir do centro da folha, na cor amarela e torna-se branca com o passar do tempo. O verde inicialmente é mais claro e vai escurecendo e quando a folha estiver madura, o contraste é gritante! As orelhas-de-elefante gostam de locais com sombra, porém bem iluminados, com solo úmido rico em matéria orgânica.
Planta-se o bulbo em local definitivo ou em vasos com aproximadamente 20 cm de terra de boa qualidade. Após 60 dias do cultivo a planta deverá apresentar o melhor desenvolvimento. Permanecerá com as folhas vistosas durante quase todo o ano.
É uma espécie que aprecia muita luminosidade para que se obtenha o melhor colorido das folhas. Entra em dormência durante os meses frios de inverno. Destinado a jardins, aceita qualquer clima e também plantio em vasos. Aprecia solos úmidos mas não em excesso.
Rizoma destinado unicamente ao cultivo ornamental. Todas as partes da planta são tóxicas se ingeridas.
Clima: Subtropical, tropical
Luminosidade: Meia sombra
Cor da folhagem: Variegada de branco
Época de plantio: Primavera, Verão, ou o ano todo em regiões de clima quente
Época de floração: Verão, Primavera
Características: Planta ornamental, pode ser plantada em vasos e são resistentes à pragas.